Электромонтаж в частном доме

Электромонтажные работы в частном доме начинаются после согласования проектной документации. Это полностю исключит переделки и дополнительные расходы. Например это может быть замена  автоматических выключателей с 25 на 16 ампер, установка дифавтоматов и УЗО на сырые и особо опасные в части поражения электрическим током помещения в электрический щит.

На стенах размечаются места установки розеток, выключателей карандашом или мелом. Размещение разветвительных или распаячных коробок. Монтажные коробки для соединения проводов могут располагаться открыто на железобетонных плитах перекрытий за подвесным потолоком. По потолку в этом случае лучше прокладывать кабели с медными жилами нераспространяющими горение на скобах или на готовых пластиковых стяжках. Распространена прокладка кабелей в гофре ПВХ. Это дополнительно защищает внутреннюю электропроводку от возможного повреждения в процессе монтажа. Дает возможность замены без штробления и долбления стен и выводов к соединительным коробкам. 

Размечается место установки электрощита по проекту электроснабжения . Распределительный щит лучше выбрать внутренней установки, который в дальнейшем не будет выступать со стены. В кирпичных жилых домах и частных домах из газосиликатных или керамзитобетонных блоков, т.е со стенами из несгораемых материалов можно установить пластиковый щиток. Не допускается установка в шкафу или в кладовой.

Размеры шкафа с аппаратами защиты выбираются исходя из количества отходящих линий или групп, соответсвенно автоматов, дифавтоматов. Так можно посчитать: вводной трехфазный автомат занимает 3 модуля, однополюсный автоматический выключатель который устанавливается на освещение на розетки в комнатах, прихожей с нетокопроводящими полами, например линолеум, ламинат и занимает 1 модуль, однофазный дифавтомат займет уже 2, 2.5, 4.5 мудуля в зависимости от цены и производителя. На дом 100 метров квадратных обычно лучше дать 8-10 отдельных групповых линий. Также нужно учесть что сдаваться жилой дом в эксплуатацию скорее всего будет с токопроводящими бетонными черновыми полами без отделки и в этом случае обязательна установка УЗО или дифавтоматов срабатывающих при токе утечки  на землю не более 30 мА. 

Количество занятых модулей получится минимум: 3 + 10 * 2 = 23. Плюс нужно учесть что место займут шинки N и PE, которые дополнительно нужно будет установить на DIN рейки. Отсюда получаем что 24 модуля может быть мало. Выбираем электрощит минимум на 36 модулей. Кроме того нужно учесть что могут добавляться дополнительные мощные нагрузки, на которые лучше дать отдельные линии. Следовательно нужно будет доставить дополнительные аппараты защиты. Ну и вводной кабель в больший щиток будет проще завести без резких изгибов и сделать в нем запас вводного кабеля. Также на ввод может устанавливатся реле напряжения. На 3 фазы оно занимет минимум 6 модулей.

 Сверлятся отверстия для установки подрозетников для розеток и выключателей. Подготавливаются места для разветвительных коробок в случае их устаноки в стене. Делается ниша для электрощита. 

Делаются штрабы в стенах для скрытой электропроводки. Ширина борозды зависит от количества параллельно прокладываемых кабелей, или их лучше проложить с расстоянием между соседними кабелями не менее ширины кабеля. Глубина не менее 2 см. 

Кабели прокладываются вертикально и горизонтально около потолка. Под углам 90 градусов.

 Следует учесть что при параллельной прокладке кабелей и нагрузке по всем линиям близкой номинальной нагрузочная способность может снижаться до 0,6. Получаем что ВВГнг-LS 3х2,5 это уже не 25А, а максимум 16 ампер. Поэтому на бытовые розетки лучше взять 3х2.5, а и дифавтомат "С16", а на освешение 3х1,5 и "С10".

  Кабели в штрабах при укладке предварительно фиксируются небольшими держателями в виде дюбеля для исключения их смещения. После проверки схемы элетропроводки каналы замазываются штукатуркой или алебастром, или оставляем это на штутурные работы.

Отверстия под подрозетники делаются после оштукатуривания стен, поскольку сложно угадать точный уровень. После монтажа подрозетника в отверстие в стене на гипс или алебастр он должен быть точно в уровень стены. Предварительно в подрозетники лучше закрутить саморезы, чтобы не замазать отверстия для крепления под саморез. После высыхания алебастра саморезы выкручиваем. Также сюда сразу заводятся выводы и перемычки кабеля.

  Соединения в распаячных коробках делаются сваркой, пайкой, опрессовкой, или с помощью оригинальных клемников Wago. Это ускоряет монтаж и такое решение оправдано в случае дальнейших модернизаций электрической проводки, просто подключаем дополнительный кабель и не нужно будет дополнительно резать и наращивать провода, чтобы подключиться.

В случае пайки, сварки, опрессовки соединения жил кабелей изолируются минимум несколькими слоями, лучше слоя 4-е изоляционной ленты. Также можно применить кембрики и термоусаживаемые трубки. 

При расключении жил кабелей в коробках и подключении их к розеткам, выключателям  в электрощите придерживаемся цветовой маркировки жил. Синяя рабочий нулевой проводник, желто-зеленый или зеленый защитный нулевой провод для заземления коропуса электроприборов, фаза красный.

Перемычки в ЩС делаем проводом ПВ-1х4, 1х6, 1х10 в зависимости от  мощности или максимально ожидаемого тока. Хорошо применить готовые соединительные шины. Они есть однофазые для соединения автоматов, дифавтоматов и трехфазные.

Самые мощные нагрузки лучше подключать вначале, чтобы было меньше проходных контактов, которые могут нагреваться в процессе эксплуатации и снижается надежность всей схемы.

 К светильникам и люстрам в любом случае должны подводиться трехпроводные линии, т.е защитный ноль должен быть, даже если конструкция светильника или бра это не предусматривает. На большое количество точечных светильников должно предусматриваться достаточное количество распаяных коробок.

 Осветительные приборы должны соответствовать условиям окружающей среды. И для ванной, душевой быть со степенью защиты не менее IP54.

Розетки в ванной для стиральной машины, фена применяются герметичные с крышечкой.

Розетки и светильники в ванной размещаются в зоне 3, т.е не менее 60 см от ванной, раковины, душевой кабины. 

Расстояние от розеток до радиаторов отопления должно быть не менее 50 см. 

Расстояние от электрощита до трубопроводов не менее 1м.

От кабелей до труб водопровода, канализации, воздуховодов не менее 100 мм.

После электромонтажа в доме перед подачей напряжения на групповые линии они проверяюся на правильность сборки и отсутствие корототкого замыкания с помощью  тестера. После включения автоматов проверяется напряжение во всех розетках и подключение заземляющего контакта сначала тестером, а затем с помощью контрольки (лампочка мощность ватт 60 на 220 с патроном и проводами)

Далее делаются электрофизические измерения.