Замена блока двойной выключатель розетка в Минске ул. Одоевского 38
Позвонили в воскресенье что не работает двойной выключатель. Не отключается свет в ванной и туалете дома в квартире в Минске.
Собрался и приехал на объект в районе Одоевского. У Заказчика уже был куплен похожий блок двойной выключатель-розетка. В розетку включалась стиральная машина с нагрузкой около 3 кВт 16А. Поэтому это приводило к постепенному нагреванию контактов. Внутри блока расположен проходной контакт, через который и шел весь ток в 16А.
Нагревание увеличивалось с каждым месяцем. Плавилась и деформировалась пластмассовая конструкция. Что и привело к залипанию клавиш во включеном состоянии и невозможности возврата их в отключенное положение.
Это могло произойти из-за неподжимания контактных соединений розетки. Под нагрузкой происходил нагрев и затем охлаждение. Винты постепенно отвинчивались, контактные соединения ослабевали. Что вело к увеличению переходного сопротивления контактов и увеличению потерь напряжения и мощности. Мощность выделяемая на контактном соединении равна P = U * I.
При токе нагрузки 16 ампер и падении напряжения на контактном соединении 10 вольт получим 10*16 = 160 Вт. При такой точечной мощности понятно что любая кнопка или контакт может привариться.
Этапы замены блока двойной выключатель розетка
1) Отключаем автоматический выключатель или дифавтомат в этажном щитке.
2) Проверяем отсутствие напряжения. Работоспособность указателя проверяем путем проверки напряжения или фазы там где оно есть.
3) Отвинчиваем винт розетки.
4) Снимаем клавиши выключателя с помощью мощной плоской отвертки.
5) Снимаем крышку штепсельной розетки.
6) Еще раз проверяем отсутвие напряжения, например цифровым индикатором.
Внимательно смотрим чтоб наконечник отвертки касался во время проверки металлических контактов розетки. Поочередно дотрагиваемся левого, а затем правого контакта. Смотрим на жидкокристаллический индикатор. Если показывает 12,36 Вольт наводку
то это нормально и значит напряжения нет.
7) Кроме того нужно проследить чтоб никто из посторонних не включил автомат в щитке. Как вариант повесить табличку " Не включать. Работают люди ".
8) Снимаем фиксаторы рамки выключателя.
9) Снимаем рамку.
10) Отвинчиваем саморезы которые дополнительно держат выключатель и розетку.
11) Отвинчиваем контактные соединения выключателя с помощью подходящей плоской отвертки с изолированной ручкой. (Всегда в электроустановках нужно работать только изолированным инструментом. Даже если напряжения нет, то это не означает что его нет, так как напряжение может быть подано в любой момент).
12) Отвинчивем контактные соединения розетки.
13) Отвинчиваем боковые распирающие крепления розетки и выключателя.
14) Снимаем выключатель, при этом руками не касаемся зачищенных участков проводов.
15) Снимаем розетку. При снятии провода должны быть разведены в стороны и не касаться. При возможной внезапной подаче напряжения может произойти короткое замыкание и феерверк перед глазами. Поэтому операции замены розетки и выключателя нужно проводить в защитных очках.
16) При снятии розетки хорошо виден подгоревший контакт и оплавление алюминия.
17) Помечаем провода, которые зажимаются под один контакт.
можно обмотать их временно изолентой.
По другому никак нельзя. Так как если потом при установке розетки под один контакт зажать фазу и ноль, то при включении автомата в щитке произойдет короткое замыкание и бух.
18) Подготовливаем подготвленный блок к установке.
Заказчик купил блок в сборе с общей коробкой для внутренней установки. В данном случае поставим выключатель и розетку в существующие коробки. При помощи плоской отвертки снимаем клавиши дуклавишного выключателя. Отвинчиваем плоской отверткой поменьше винт крышки розетки. Снимаем крышку. Снимаем фиксатор общей крышки на выключателе мощной отверткой
и саму рамку блока.
19) Выкручиваем новую розетку с блока
и устанавливаем ее в подрозетник.
Внимательно следим чтоб зажать провода под те же контакты как и были перед снятием.
20) Перед установкой токоведущие жилы лучше зачистить ножом особенно если это алюминий для удаления окисной пленки, имеющей высокое переходное сопротивление, и обеспечения нормального контакта.
21) По очереди зажимаем сначала один контакт с зачищенными проводами, затем второй. С правого зажима у нас идет перемычка фазного провода на выключатель.
22) Вверху видны два провода которые отходят с двуклавишного выключателя на светильники, а нижний фазный провод по которому приходит фаза.
23) Отвинчиваем винты в новом дуклавишном выключателе и вставляем его в подрозетник.
24) Вставляем поочередно провода под зажимы и зажимаем контакты.
25) Закручиваем крепежные саморезы.
26) Теперь нужно убедиться что все сделано правильно и в цепи нет короткого замыкания. Для этого я подготовил цифровой мультиметр.
Замерим сопротивление между двумя контактами розетки в режиме до 200 Ом.
Показывает около 45 Ом. Короткого замыкания нет. Если бы было КЗ то тестер показывал бы сопривление близкое к нулю или сопротивление проводов тестера около 0,6 Ом.
27) Все нормально.
Закрываем крышку розетки
Ставим на место фиксатор крышки рамки на выключатели
и ставим клавиши выключателя.
28) Включаем вводной автомат.
